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那是怎样的一片蔚蓝啊!
空濛、洁净、宽厚、柔和。
磁的质感,气的韵律。
最简单的表象容纳了最丰富的色彩,最粗犷的激情隐藏在最深沉的宁静中。
它动荡的活力不是在上升,而是日复一日的内敛。
所有的快乐与忧郁,暴雨与飘风,都被它沉默地吸纳,然后分解与消失。
天地一碧,水天一色。
这不再是墨客骚人不切实际的夸诞,而是一种可以触摸的真实。
所谓一,就是单纯,也可以说,就是一种拒绝,就像这纳木措。
此刻,我头顶上的蓝天,没有一只飞鸟,脚下的湖水,没有一方鸥凫。
这里的天,不再是鹰的故乡;这里的水,也不再是渔舟的乐园。
丛林中猛兽的咆哮,演艺厅里感官亢奋的舞娘,自然与社会中各种令人恐怖与迷醉的节奏与形象,一下子都从我的脑海中消失净尽。
满眼的蓝色,满胸的澄明。
我伸出手来,只见手背青色的脉管中,涌动的也是至纯至真的蓝。
啊,纳木措!
啊,净土!
我又一次说到净土了。
佛教的净土,往往让人想起高山深谷间的禅院,这里的晨钟暮鼓以及四溢的香气,让每一位朝拜的信徒心情宁静,在砖木结构的总是含着潮润的大殿里,人们情不自禁地开始反省,并为自己庸碌的生活而惭愧。
但那种净土,却让我感到有一种技术性的因素存在。
森森林木包围的百年老殿,宽敞的空间和的神祗,甚至一角飞檐或一面山墙,都可以启发人们向佛的心境。
而纳木措则不同,它不借助任何技术,排斥一切人为的东西。
扎西半岛上,有不少用石头垒起的大大小小的玛尼堆,更有整整覆盖一座山梁的五彩经幡,它们都是善良的藏民的杰作,那些草原上的骠悍的骑手,把纳木措当成“佛”
来礼拜与供奉。
在他们眼里,湖畔的念青唐古拉雪山是雄健的男神,而纳木措则是温柔的女神。
每年八月份的雪顿节,方圆数百公里的藏民都会跋山涉水来到扎西半岛,他们不是来欣赏湖水的美丽,而是眼含热泪,朝着浩浩荡荡的澄碧湖水俯下整个身子,用最虔诚的方式顶礼膜拜。
千里万里,我们赶来这里,看的是慑人心魄的风景,而藏民们眼中的纳木措,则是圣洁的不容亵渎的女神!
徜徉湖畔,一晃两个小时过去了。
太阳像一个顽皮的孩子,时而睬着金轮破云而出,把最炽烈的光芒投洒到翡翠的湖面;时而又扯起云氅盖住脸庞,让巍峨的雪山沉入黑色的幻想。
忽然起风了,纳木措终于腾起了细浪。
我刚准备俯身去掏一捧浪花,却听得背后传来轻轻的脚步声。
扭头看去,只见一个身穿牦牛皮袍的藏族老大娘,手执转经筒,沿着湖岸踽踽独行。
只见她神情木讷,但深陷的眼窝中,却分明隐藏着一种期盼。
从她的装束和神态,我猜想她来自遥远的地方。
她现在所走的每一步路,都是朝圣者的体验。
同她相比,我顿感惭愧。
我爱纳木措,但我的爱缘于理性与知识。
而不像这位渐行渐远的藏族老妇,她对纳木措的爱,是缘于她的直觉与信仰!
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